پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی بافت آزادی در 269 صفحه ورد قابل ویرایش

مشخصات کلی کارخانه :

شرکت تولیدی بافت آزادی ( ساکای سابق ) سهامی عام در تاریخ 1384/03/06 تحت شماره ثبت 9228 در اداره ثبت شرکتهای تهران به منظور تولید و عرضه پارچه های کشباف ، تاری پودی بصورت رنگی و چاپی و انواع پرده های تور و فعالیتهای بازرگانی مرتبط با آنها به ثبت رسیده است و محل شرکت در بازار دالان امیدالملک و با ظرفیت تولید سالانه 400/000 متر انواع پرده ، توری و پارچه مبلی و دستکش بوده است . فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه آن ایجاد و تاسیس و اداره کارخانجات تولیدی نخ ، بافندگی و تکمیل پارچه می باشد .

این شرکت در تاریخ 1356/01/25 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1370/11/21 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ( قبل از انقلاب اسلامی این شرکت ، یک شرکت خصوصی بوده است ) .



شرح درصد سهام

1) سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی 36.51

2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 9

3) خانواده سادات تهران 27.6

4) خانواده پورکاظمی 26.89

100

نحوه اداره شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی :

اداره شرکت بافت آزادی پس از انقلاب اسلامی به استناد ماده واحد 6738 به عهده مدیریت دولتی قرار گرفت و در سال 1362‌ با توجه به زیان انباشته در اجرای ماده 141 قانون تجارت ، سرمایه شرکت از مبلغ 1/200/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال تقلیل و در سال 1363 سرمایه شرکت از مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000/000 ریال افزایش یافت و در اسفند ماه همان سال در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و سهام 54/97 درصد مربوط به سازمان صنایع ملی ایران در تاریخ 1374/04/12 در سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگران شرکت و بخش خصوصی واگذار شد و به دلیل اینکه عملکرد شرکت از سال 1377 منجر به زیان گردیده ، معاملات سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به حالت تعلیق درآمده است .



ترکیب سهامداران درصد سهام

1) سازمان خصوصی سازی ( اصالتاً و وکالتاً ) 27

2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 9

3) خانواده میراحمدی 28

4) کارگران و سهامداران دیگر 36

100





این شرکت دارای دو بخش جداگانه می باشد : 1) بافت (1) 2) بافت (2)

کارخانه بافت (1) دارای بخشهای چاپ تخت ، تکمیل ، تعمیرات شامل ، تراشکاری ، فرز کاری و… می باشد .

کارخانه بافت (2)‌ دارای بخشهای گردباف ، کتن ، راسل ، وارپینگ ،‌ ژاکارد ، برودری ( BRODERI) می باشد به علاوه قسمت چهارلاتابی ، سیستم اداره کننده هیات مدیره می باشد که تصمیمات اصلی توسط آن اتخاذ می شود کخ تحت نظارت این هیات مدیره ،‌ مدیرعامل مسئولیت کارخانه ره به عهده دارد که در حال حاضر مدیرعامل جناب آقای قدکچیان می باشد .

بخشهای زیر ، زیر نظر مدیرعامل می باشد :

1) امورمالی و انبارها که شامل حسابداری و انبارداری است.

2) امور بازرگانی و تهیه مواد که امور مربوط به خرید و فروش و سفارشات کارخانه نیز می باشد .

3) امور اداری و کارگزینی

4) امور فنی و تولید که شامل آزمایشگاه ،‌ بخش آمار و کنترل ، نگهداری و تعمیرات نیز می باشد .

5) بخش آموزشی که به آموزش کارگران و کارمندان اشتغال دارد .

همچنین کارخانجات بافت آزادی دارای شورای اسلامی کار می باشد ، که وظیفه آن دفاع از حقوق حقه کارگران و کارمندان و مرجع اختلاف کارگران و مسئولین می باشد .

کارخانجات بافت آزادی ( بافت (1)‌ و بافت (2) ) بصورت مجزا اداره می شوند یعنی هر کارخانه بصورت مجزا دارای بخشهای اداری و کارگزینی و مدیریت جداگانه می باشد . مدیران هر قسمت زیر نظر مدیرعامل انجام وظیفه می کنند . انبارهای این کارخانجات شامل : انبار قطعات یدکی ، انبار پارچه خام ، انبار محصول ، انبار زائدات و انبار رنگ و مواد مصرفی می باشد .

در بخش بازرگانی ، تحویل سفارشات و فروش محصولات و بازاریابی جهت محصولات انجام می شود .

مواد مورد نیاز داخل کارخانه سعی می شود حدالمقدور از داخل کشور تهیه شود ، در غیر اینصورت از کشورهای خارجی تامین می شود .

کارخانجات بافت آزادی دو نوع محصول دارد :

1) بصورت سفارشات از شرکتها ، افراد حقوقی یا کارخانجات دیگر است .

2) محصولاتی که به سفارش خود شرکت می باشد که در فروشگاه بافت آزادی به فروش می رسد . این نوع سفارشات دربرگه های سفارش با شماره سفارشات مشخص تامین می گردد .

بخش مهم و حیاتی کارخانه که نقش بسزایی در سود دهی کارخانه دارد بخش آمار و کنترل کارخانه می باشد که کنترل و ثبت موارد در رابطه با تولید و انتقالات کالا دا به عهده دارد در این قسمت آمار تولید هر سال را بصورت مجزا حسابرسی کرده و سود حاصله را محاسبه می نماید و منحنی تولید و فروش هر سال را با سالهای قبل مقایسه می کند . در پایان لازم بذکر است که این کارخانه در کیلومتر 1 و 8 جاده کرج واقع شده است .



سالن وارپینگ :

این بخش از آنجایی که ابتدای کار است ، بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر بی دقتی و خطایی در این بخش اتفاق افتد در بافت نیز مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد .

دمای سالن cْ25 – 35 و رطوبت آن 75 – 85% می باشد .

بر اساس سفارشات سالن های راشل و کتن ، قرقرها را تهیه می کنند که بر اساس نوع بافت ، نوع نخ ، تعداد سرنخها و gauge ماشین متفاوت است . عمدتاً نخهای نایلون به شکل flat و نخهای پلی استر بصورت flat و تکسچره در اختیار این بخش قرار داده می شود .

عرض پارچه ها 4,3,2,1 متر می باشد .

طول هر قرقره 0.5 m می باشد که بر اساس عرض پارچه می توان از چند قرقره استفاده کرد . قرقره هایی که در یک شانه قرار می گیرند باید هم متراژ و یک اندازه باشند ، در غیر اینصورت نخ قرقره ای که اختلاف طول دارد ، ایجاد ضایعات می کند . عرض پارچه های راشل می تواند 2،3 و یا 4 متر باشد ، بنابراین ربای عرض 4 متر ، 8 قرقره ، برای عرض 3 متر ، 6 قرقره و برای عرض 2 متر 4 قرقره نیاز داریم که این قرقره ها باید هم متراژ باشند .

از آنجایی که gauge کتن بیشتر از gauge راشل است در نتیجه سرنخهای کتن بیشتر است . در کتن معمولاً 580 تا 720 رشته یا سرنخ پیشنهاد و سفارش داده می شود و در راشل معمولاً تعداد رشته ها 362 ،361،275 و … می باشد .

نخها پس از باز شدن از روی بوبین و عبور از سه ناحیه کشش مسیر زیر را تا پیچیده شدن روی بیم ها (پله) طی می کنند :

قفسه صفحه جداکننده شانه غلتک هدایت کننده شانه غلتک حاوی روغن شانه غلتک شانه شانه زاویه ای بیم (پله)

در این سالن 10 عدد ماشن warp داریم در هر کدام از آنها می توانیم از 600 بوبین استفاده کینم به جزء یکی از ماشینها که در قفسه آن تا 720 بوبین هم جا میگیرد . در این بخش پله پیچی بصورت مستقیم انجام می شود و نخها بصورت مستقیم از روی قفسه بر روی پله پیچیده می شوند .

برای قفسه های ماشین شمار 1،5 و 6 می توانیم از بوبین رزرو استفاده کنیم . در واقع برای همه قفسه ها
می توانیم بوبین رزرو بگذاریم ولی گاهی اوقات شکل بوبین به گونه ای است که نمی توان برای آن بوبین رزرو گذاشت یعنی اندازه بوبین بزرگ است ، مثلاً بوبینهای 900 متری که به اندازه 3 بوبین 300 متری جواب می دهد احتیاجی به بوبین رزرو ندارد .

در هر دستگاه warp ، نخها بر روی دستگاه warp در قفسه ها سوار هستند و نخ روی راهنما قرار می گیرد که در اینجا کشش به نخ وارد می شود . همه فیلامنتها از قسمتی تحت عنوان پین عبور می کنند که در واقع فیلامنت بین دو صفحه ای قرار می گیرد که وزنی بر روی آن اعمال میکند که اگر بخواهیم وزنه را سبک کنیم روی سطح قرقره ناهمواری بوجود می آید .

در واقع برای ایجاد کشش و کشیدگی از یکسری پولکهایی استفاده می شود که وزنی را روی نخ اعمال می کند ، این پولکها نباید خشدار باشند زیرا نخ را زده دار می کند ، کثیف هم نباید باشند زیرا در این حالت بین دو پولک فاصله ایجاد شده و مانع ایجاد کشش لازم و کافی به نخ می گردد . اگر این کشش نباشد نخ شل وارد سیستم می گردد و در سطح قرقره ناهمواری ایجاد می شود که همین ناهمواری باعث فلامنت شکستگی و پرزدار شدن نخ می گردد . نخ از یکسری مسیرهایی که اصطلاحاً سرامیکی یا چینی می گویند عبور می کند . پس از عبور نخ از بین پولکها ، هر نخی از درون یکسری تابلوهای راهنما عبور می کند که از دورن تابلوی راهنمای اول 6 تار نخ عبور می کند . از روی تابلو دوم و سوم به ترتیب تعداد نخهای عبوری افزایش می یابد و در ادامه از تابلوی سوم به روی تابلوی مرکزی می رود .

در هر قفسه در جهت عمودی 12 تار نخ داریم که هر 12 تار بصورت یک رشته قرار می گیرد که پس از عبور از تابلوی مرکزی بصورت دسته ای توسط دو غلتک هدایت بصورت صفحه ای هدایت می شوند . در مسیر نخ شانه هایی داریم که از هر دندانه شانه یک نخ عبور می کند . (gauge آن بین 26 تا 28 می باشد) همه شانه ها باید تحت کنترل باشند . اگر شانه خشدار باشد یا شکسته باشد باعث فیلامنت پارگی و یا پرزدار شدن نخ
می شوند .

عمده عیوبی که روی نخها وجود دارد ، پرز نخها می باشد ، به این منظور بعد از شانه اول وسیله ای بنام پرزگیر قرار دارد . برای از بین بردن این عیوب روی نخ به این ترتیب عمل می شود که کارگر پرز را گرفته و روی نخ گره می زند . اصول کار دستگاه پرزگیر بر اساس تغییر قطر نخ است . از ابزار دیگری که در مسیر نخ وجود دارد سرگیر است ، زمانیکه نخ پاره می شود ، یک سر نخ از قرقره کم می شود که در قسمتهای بعدی مشکل ایجاد می کند . کارگر سر نخ پاره شده را یافته و دوباره وارد قرقره می کند ، چرا که اگر قرقره به همین صورت پیچیده شود در قسمت بافت یک نخ کم می آید و در پارچه ایجاد زدگی می کند .

از آنجایی که نخ با قسمتهای مختلفی در تماس است دارای بار الکتریکی می شود . لذا قبل از اینکه نخ وارد قرقره شود باید بار الکتریکی آن تخلیه شود . (الیافی نظیر نایلون الکتریسیته ساکن پیدا می کند) برای این منظور یکسری ترانسهای داریم به شکل محفظه هایی استوانه ای شکل ، که ایجاد بار مثبت می کنند تا بار منفی را خنثی کنند . هر چه میزان بار مثبت بیشتر باشد ، بار منفی بیشتری از نخ تخلیه می گردد .

در مسیر عبور نخ ، غلتک روغن را داریم که از پارافین صنعتی استفاده می کنیم ، که میزان روغن را بر حسب میزان نیاز نخ تنظیم می کنند .

علل استفاده از غلتک روغن :

1) برای نرم کنندگی نخ

2) بعضی از نخها خشن هستند و تاب زیادی دارند و یا فیلامنت هایشان از هم باز می گردد که حالت
چسبندگی را در آنها بوجود می آورد تا در هنگام بافت از هم باز نشوند که از این غلتکها بیشتر در
مورد پلی استر استفاده می شود که جذب روغن بیشتری دارد . بعد از غلتک روغن ، نورد قرار دارد
که وظیفه آن ثابت نگه داشتن سرعت خطی پیچش در طی مدت زمان پیچش می باشد و نورد بر اساس
کششی که حس می کند با افزایش R قرقره میزان W را کاهش می دهد . سطح نورد باید کاملاً صاف
باشد چرا که در اثر خشدار بودن می تواند ایجاد فیلامنت شکستگی کند .

در ابتدای کار پیچیدن نخ بدور قرقره ، سطح قرقره پایین است . بایستی پس از گذشت زمان که سطح نخ در قرقره بالا می آید شانه های انتهایی نیز بالا بیایند که این کار با استفاده از چراغی که روبروی قرقره است انجام
می گیرد ، به این ترتیب که هر چه فاصله لامپ نورانی و قرقره کمتر باشد شانه بالاتر می رود .

بر اساس درصد نخ عبوری و زاویه ای که به شانه های انتهایی می دهیم میزان کششی که به نخ می دهیم تنظیم می گردد هر چه نخ ضخیم تر باشد موقع وارپ شل تر می گردد چرا که اگر بخواهشم نخهای ظریف را کمی شل warp کنیم همه در هم فرو می روند . ولی بیشتر در اثر تغییر نمره نخ میزان کشش تغییر می کند . هر چه نخ ضخیم تر باشد تعداد روزنه هایی که روی آن می گذاریم بیشتر است (در قسمت پولکها) علاوه بر استفاده از
وزنه ها از دینام نیز در بخش کشش استفاده می شود .

در نورد یک تاکو ژنراتور وجود دارد که بر اساس کششی که احساس می کند دینام را ثابت نگه
می دارد . زاویه عبور نخ از نورد را می توان تغییر داد و طبق زاویه ای که از ابتدا به نورد داده ایم را ثابت نگه می داریم .

با تغییر نمره نخ ، زاویه نورد را نیز تغییر می دهیم . کشش نخ را هم با تغییر تعداد روزنه های کشش دهنده و هم با تغییر زاویه نورد می توانیم تغییر دهیم .

نحوه عمل قسمت نخ برگردان :

این قسمت دستگاه warp یک بخش کاملاً مکانیکی است . این کار توسط پد که زیر پای کارگر است صورت می گیرد که در این هنگام دستور به یک دینام که داخل محفظه ای است داده می شود ، دینام حدود ْ 90 چرخیده و باعث حرکت یک چرخ دنده می شود که همین امر باعث بلند شدن جک می گردد و نخها به عقب بر می گردند . حداکثر نخی که توسط نخ برگردان بلند می شود 13 – 11 متر است و موقع برگشت وزنه ای که به محفظه و یک غلتک استوانه ای وصل است به پایین حرکت کرده و نخ برگردان پس از رفع عیب توسط کارگر به حالت سابق
برمی گردد .

در نهایت کنترل متراژ وجود دارد که معمولاً متراژ مورد نیاز را روی آن که بصورت درجه بندی است تنظیم
می کنند . زمانیکه قرقره شروع به پیچش می کند ، بصورت معکوس شماره می اندازد تا به صفر برسد ، زمانیکه به صفر رسید دستگاه متوقف می شود . از آنجایی که وارپینگ ابتدای کار است ار حساسیت بالایی برخوردار است عیب ایجاد شده تا انتهای کار باقی است و هزینه بالا و سود کمتری را در بر دارد . هر چه وزنه ها در قسمت پولکها سنگین تر باشند احتمال پاره شدن نخ بیشتر است . اگر به دلایلی قرقره آسیب ببیند و نخ مشکل بیابد ترمیم آن سخت است . از آنجایی که الکتریسیته الیاف نایلون بالاست بصورت یک در میان از شانه ها عبور می کنند تا راحتتر warp شوند . میزان حساسیت قسمت پرزگیر به درجه بندی کنار آن وابسته است و بسته به نوع نخ متفاوت است ، حساسیت تا حدی است که پرزی از آن رد نشود . اگر حساسیت بالا باشد دستگاه توقعات زیادی خواهد داشت که مقرون به صرفه نیست دما و رطوبت warp معمولاً با بافت فرق دارد . در warp دما و رطوبت بیشتر است و معمولاً بوبین های رزرو در کنار ماشین است .



عیوبی که به فرآیند پله پیچی نسبت داده می شود عبارتند از :

الیاف پاره شده – سرنخهای پاره شده – کششهای کم یا زیاد – تغییرات کشش – در هم رفتن سرنخها –
نخهای کثیف و تیره – جمع شدن نخهای تار در لبه های پله بدلیل معیوب بودن بیم – تنظیمات نادرست فاصله قفسه ها تا بیم ها – عدم تطابق شماره هم بافت و جنس نخها .

سیستم تغذیه و جایگاه بوبین ها :

بوبین های نخ مورد استفاده برای تولید پارچه بر روی یک جایگاه قرار می گیرند که در دو نوع مختلف در دسترس است :

1) قفسه های جانبی : که بر روی کف سالن و نزدیک به ماشین نصب می شود .

2) جایگاه مدور : که بر روی قسمت فوقانی ماشین نصب می شود . نخ از طرق چند وسیله کشش نخ مجهز به
حس گر که کشش تغذیه ای مناسب را کنترل می کنند انتقال می یابد . حس گرها در صورت وجود گره یا پاره
شدن نخ فعال می شوند و در این حالت با یک فرمان الکتریکی ماشین را بطور خودکار متوقف می کنند .

استفاده از قفسه جانبی روز به روز متداولتر می شود ، زیرا این سیتم کارگر را در تعویض بوبین ها و یا در هنگام پاره شدن نخها اسانتر می کند .

ماشینهای اینترلاک کارخانه مجهز به قفسه جانبی هستند و ماشینهای ژاکارد دارای جایگاه مدور در بالای ماشین هستند . قفسه های جانبی در دو طرف ماشین قرار دارند که نیمی از سوزنهای ماشین از قفسه سمت راست نخ می گیرند و نیمی دیگر از سمت چپ .

سیستم تغذیه ماشینها منفی است . یعنی سوزن در طی مرحله تشکیل حلقه نخ را مستقیماً از بوبین می گیرد .



عیوب بافت :

عیوب در محصولات گردبافی می تواند در ارتباط با موارد زیر باشد :

1) عیوب نخ و بسته نخ .

2) تغذیه نخ و تنظیم کننده تغذیه .

3) تنظیم ماشین و اشکال طراحی .

4) تعمیر و نگهداری ماشین .

5) شرایط محیط استقرار .

معمولترین عیوب این پارچه عبارتند از :

1) نخ پارگی ، ترک یا سوراخ .

2) حلقه های در رفته : در صورتیکه نخها بیرون از قلاب سوزن قرار گیرند این مشکل ایجاد می شود که با تنظیم سیستم تغذیه اصلاح می شود .

3) پایین افتادن پارچه : در صورتیکه نخ برروی تعداد زیادی سوزن کنار هم تبدیل به حلقه نشود ، چنین مشکلی بوجود می آید .

4) نیم بافتها و حلقه های دوتایی : بیشتر در ژاکارد بوجود می آید .

5) با لازدن پارچه : در صورت درست عمل نکردن سیستم برداشت پارچه اتفاق می افتد .

6) نوارهای عمودی : در صورت عدم تناسب نمره نخ با تراکم سوزنها اتفاق می افتد .

7) نوارهای افقی : در اثر عیوب نخ و یا تنظیم نادرست ماشین بوجود می آید .

8) نوارهای حاصل از آلودگی : به آنها خطوط سوزن می گویند و هنگامی اتفاق می افتد که فقط یک سوزن تعویض می شود و یا واحد روغنکاری به درستی عمل نمی کند .

این عیوب بعد از رنگرزی مشخص می شود بخصوص اگر روغن غیر قابل شستشو باشد . این عیب پریودیکی است . اگر عیب مذکور در اثر روغن ریزی ماشین رنگرزی باشد فواصل این نوارها منظم تر است و بطور کلی می توان گفت قسمتهائیکه روی ماشین ثابت هستند اگر مشکلی در عملکردشان بوجود بیاید خطوط افقی روی پارچه می اندازند و قسمتهای متحرک ماشین در صورت وجود مشکل در عملکرد خطوط عمودی ایجاد می کنند .







مواد تکمیلی :

در سالن تکمیل یک قسمت انبار مواد داریم که مواد مورد نیاز برای تکمیل در این قسمت نگهداری
می شوند . مواد مورد استفاده در سالن شامل نرم کن ها ، آهار ، ضد چروک ، صابونها و آنتی استاتیک می باشد که در زیر به برخی از انواع مواد مصرفی و دلیل کاربردشان اشاره شده است :

نرم کن ها :

برای نرم کردن زیردست پارچه و دادن زیردستی مطلوب تر به آن از چند نوع نرم کن استفاده می شود :

نرم کن های سیلیکونی : برای پارچه های نرم و ظریف بکار می رود و برای پارچه های لباسی و پرده های حریر مورد استفاده قرار می گیرد و بدلیل اینکه انعکاس نور را کاهش می دهد به نظر می رسد که عمق رنگ را بالا برده است و بیشتر برای عمقهای تیره مصرف می شود . از آنجا که ترکیبات سیلیکونی برای ایجاد خصلت دفع آب در پـارچه استفاده می شوند ، اگر بخواهند خاصیـت نرم کنندگی داشته باشند باید جزء ترکیبات دی متیل
پلی سیکلوکسان ها باشند تا ایجاد فیلمی انعطاف پذیر با زیردستی نرم در سطح پارچه نمایند . 30 – 50 ) )

نرم کن سیلیکونی قوی و گران قیمت است و برای پارچه های خیلی گران قیمت استفاده می شود و اگر مشتری خاصی ندهد از k44 استفاده می شود .

نرم کن لئومین HSG : خاصیت لغزندگی در پارچه ها ایجاد می کند و سوزنها راحت تر وارد پارچه شده و پرزهای آنها را خارج می کنند . معمولاً از این نرم کن در عملیات خارزنی استفاده می شود . ( 12 )

نرم کن k44 : بیشتر برای پارچه های پنبه پلی استری استفاده می شود و خصلت نرم کنندگی آن کمتر است . برای حل کردن نرم کن k44 ، آنرا در آب جوش ریخته و از اسید استیک 60% به میزان 0.5 استفاده می کنیم آنگاه آنرا خوب هم می زنیم تا پودر شود . (میزان مصرف k44 : 15 ) (از 10gr تا 30gr همراه با 2 آراستاتیک برای پنبه پلی استرو پنبه استفاده می شود .)

آنتی استاتیک : برای جلوگیری از ایجاد برق و الکتریسیته ساکن در پارچه هایی از قبیل پلی استر ، نایلون و
پارچه های کرکی بکار می رود . ( 5 - 10 )

ضد چروک : رزین ، سیما رزین ایجاد خصلت ضد چروکی به پارچه می دهد ، یعنی اگر چروکی به پارچه اعمال شود ، این ماده خاصیتی به پارچه می دهد که چروک حاصله پایدار نبوده و پس از مدتی به حالت اولیه خود
برمی گردد و در پارچه هایی از قیبل پرده های توری ساده و ژاکارد گل دار بکار می رود . ( 15 )

گراسپینول : برای پرده های برودری 45 همراه با 2 اسید استفاده می شود . اسید را به آن می زنند تا مواد به پودر تبدیل شود و به خورد پارچه برود . یک نوع نرم کن قوی است و زیردست را نرم می کند . ضد چروک هم می باشد و قویتر از آنتی استاتیک است و پارچه را تمیز نگه می دارد . آنتی استاتیک یک نوع ضد چروک هم می باشد ، بارهای + و – خنثی می شود و گرد و غبار به خود نمی گیرد و برای پرده استفاده می گردد.

FGB : سفید کننده است پارچه را ته آبی نشان می دهد ، یعنی زمینه آن بجای آبی یا سرمه ای می زند . 5 و همراه با 20 آهار و 0.1 پودر بنفش برای پرده های ژاکارد استفاده می شود .

سفید کننده شیری (EBF) : (سفید کننده نوری) که برای تولیدات پرده ای توری بکار می رود و همچنین پارچه های متقال . ( 3 ) (نمره 5005)



سالن تکمیلی :

سالن تکمیلی مرکز نهایی کارخانه است . تکمیل شامل سه قسمت اساسی است که عبارتند از :

1) تکمیل مقدماتی : که عمدتاً در مورد پارچه هایی که نیاز به تثبیت عرضی دارند ( اعم از پارچه های رنگی ، سفید ، چاپی و برودری ) صورت می گیرد ، تا پارچه به عرض مورد نظر برسد . معمولاً کالا قبل از قسمتهای چاپ و رنگرزی و برودری باید تثبیت عرضی شود . مثلاً در چاپ عرض پارچه باید برابر عرض شابلون شود و لذا از قسمت عرض شابلونها را به این قسمت ابلاغ می کنند و در این قسمت عرض پارچه دقیقاً برابر مقدار خواسته شده تثبیت می شود . چراکه اگر عرض پارچه بیش از عرض شابلون باشد منجر به ایجاد حاشیه های سفید می شود و اگر کمتر از عرض شابلون باشد رنگ در سالن چاپ به هدر می رود یا به اصطلاح پرت رنگ داریم که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد . در مورد سالن رنگرزی نیز ثبت اولیه موجب می شود که روغن ناشی از روغن از ماشین آلات در حین بافندگی پارچه از آن خارج شود ، پس رنگرزی راحت تر و یکنواختر انجام می شود .

دمای تثبیت برای انواع پارچه ها بصورت زیر است :

نایلون : 180 – 160 ?c

پلی استر : 210 تا 240 ?c

پنبه وسیکوز و پلی استر – پنبه : میانگین دما 190 ?c

وسیکوز : 150 ?c

2) تکمیل موادی : بعضی از کالاها قبل از اینکه به قسمتهای مربوطه فرستاده شوند ، باید یکسری تکمیل بوسیله مواد مخصوص روی آنها انجام شود . این تکمیل شامل پارچه های رنگی و چاپی می شود که از سالن رنگرزی و شستشو به سالن تکمیل ارسال نشده اند . در این نوع تثبیت علاوه بر تثبیت عرض نرم کنی بنام لئومین HSG (ساخت شرکت آلمانی – مشابه صابون) و آنتی استاتیک ( R استاتیک) جهت سالن خارزنی بر روی پارچه استفاده می شود . نرم کن لئومین HS که فقط بر روی پارچه های نایلونی استفاده می شود ، باعث ایجاد لغزندگی در پارچه خارزنی و هنگام فرو رفتن سوزنها در پارچه می شود . بنابراین سوزنها توانایی بیشتری برای بیرون کشیدن پرزهای پارچه می یابند . برای پارچه های پلی استری بیشتر آنتی استاتیک
می زنیم و به مقدار کمی لئومین ، لئومین قبل از مصرف حتماً باید در دمای 100 تا 106 درجه حل شود .

3) تکمیل نهایی : این تکمیل شامل پارچه های چاپی ، خارخورد ، رنگی و … می باشد که همراه با نرم کنهای مختلف تکمیل می شوند . پارچه در پایان تکمیل نهایی برای بسته بندی آماده می شود . در تکمیل نهایی سه پارامتر مهم وجود دارد :

الف) عرض مورد تقاضای مشتری .

ب) یا که توسط مشتری سفارش داده می شود .

ج) زیردست مناسب یعنی ایجاد لطافت در پارچه .

اگر در تکمیل مقدماتی و تکمیل موادی ، پارچه کمی نوسانات داشته باشد قابل اصلاح است ، اما در تکمیل نهایی قابلیت اصلاح خطاها را نداریم .

در سالن تکمیل ، 4 استنتر (2 تا 6 خانه و 2 تا 4 خانه) قرار دارد که هر ماشین تا عرض خاصی باز می شود .
(2 تا از ماشین ها تا عرض 3m و 2 ماشین دیگر تا عرض 2m) و هر اتاقک استنتر طول 3m دارد . همچنین در سالن تکمیل دستگاه برش ، خشک کن پارچه پنبه ای و رول کن پارچه پنبه ای نیز وجود دارد .







نکات قابل توجه در قسمت خارزنی :

1) هر چه سرعت غلتکهای خارزنی بیشتر باشد پرزهایی که از پارچه بیرون کشیده می شود کمتر و خارزنی به میزان کمتری انجام می شود .

2) قبل از خارزنی حتماً باید پارچه در استنتر تثبیت عرضی شود ، چون علاوه بر ایجاد نایکنواختی و کجی در
هنگام خار زدن ، منجر به ایجاد حالت راه راه (پله ای) در سطح کالا می شود .

3) هر چه سرعت غلتکهای شانه از غلتکهای خار کمتر باشد ، خارزنی بیشتر انجام می شود .

4) از سوزنهای ضخیم تر و متراکم تر می توانیم برای خارزنی پارچه های ضخیم تر استفاده می کنیم . هر چه
ضخامت لایه سوزن بیشتر باشد ، الاستیسیته سوزن بهتر است و می توان برای پارچه های ضخیم که نیاز به
خار بیشتری دارند ، استفاده کرد . اگر ضخامت لایه سوزنی کمتر باشد ، مقاومت کمتری وارد و برای
پارچه های نازک که خار کمتری می خورند ، بکار می رود .



















5) هر چه نخ مورد مصرف در بافت نازکتر باشد ، عمل خارزنی بهتر انجام می شود ، زیرا قابلیت کشش پذیری و انعطاف پذیری آن بیشتر می شود و در نتیجه موقع کشش با سوزنها ، بیشتر کشیده شده و حلقه های بزرگتری تشکیل می شود . به عنوان مثال ، اگر نخ پارچه های کرکی به جای نمره 70 دنیر با نمره 60 – 50 دنیر باشد ، کیفیت بهتری حاصل می گردد .

6) معمولاً پارچه های پنبه ای توسط این ماشینها خار زده نمی شود و یا به ندرت خار زده می شوند چون نیروی وارده توسط این ماشین زیادتر از حد تحمل پارچه های پنبه ای است و پاره می شوند .

7) هر هفته یکبار با سنگ خارزنی سوزنهای دستگاه را در حال کار تمیز می کنیم (بمدت 5 دقیقه) جهت سنگ زدن خلاف جهت خار زدن صورت می گیرد . برای تمیز کردن سوزنهای ماشین ، تسمه غلتکها را جدا کرده و دینام را روشن می کنیم و سوزنهای غلتکهای در حال چرخش را ابتدا برس فلزی می کشیم و سپس با سنگ آنها را تیز می کنیم که این سنگ فلزی شیاردار است .

8) تمام ماشینهای خارزنی دارای یک لوله هواکش و یک انبار تهویه هستند که پرزهای حاصل از خارزنی در سالن پخش نشود .

9) اگر بخواهیم سرعت تولید را بالا ببریم ، باید سرعت غلتک را بالا ببریم ، پس باید سرعت غلتکهای counter pile , pile نیز بالا برود که با کاهش دور آنها سرعتشان بیشتر می شود .

10) اگر سرعت غلتکهای counter pile , pile بیشتر باشد پارچه حالت کرکی بیشتری پیدا می کند . (در ضمن
می توانیم چند بار عمل خارزنی را هم تکرار کنیم)

11) سه تا از ماشینهای خارزنی با عرض 3 متر و 3 تا از آنها با عرض 2 متر می باشند . ماشین با عرض 3
متری که مخصوص پارچه های رومبلی است . ابتدا پارچه های رومبلی را خارزده و سپس توسط ماشین تراش
حلقه های تشکیل شده را بریده و سپس پارچه مثل پارچه های مخملی می شوند . این پارچه ها به دلیل اینکه
بوسیله غلتکهای سوزنی خار می خورند که دارای سوزنهای ایستاده هستند در نتیجه حلقه های موجود روی
سطح پارچه بیشتر کشیده شده و سطح پارچه پرتر می شود . نخهای سطحی روی پارچه باید طول بیشتری
داشته باشند و بافت مخصوص لازم است تا بتوان عمل خارزنی را توسط این ماشینها و بدین نحو انجام داد .
(در این ماشینها ، غلتکهای سوزنی بصورت یک pile و یک counter pile درباره یک pile دیگر و سپس 7
تا غلتک سوزنی صاف قرار دارند که این امر باعث قدرت زنندگی و نفوذ بیشتر سوزنها در پارچه می شود)

12) ماشین خارزنی سه متری می تواند با دو پارچه کار کند یعنی همزمان با دو پارچه مشابه با عرض 150 cm
کارکرده و آنها را خار بزند .

13) گاهی اوقات یک پارچه به دوبار خارزنی نیاز دارد و توسط ماشینهای سه متری این عمل در یک زمان
صورت می پذیرد . این صورت که سر پارچه را یک مرتبه خار خورده مجدداً داخل ماشین می کنند و با کار
کردن ماشین همزمان پارچه را در دو مرحله خار می زنند .

14) اگر پارچه زیاد به دستگاه تغذیه گردد و شل باشد ، پارچه توسط خارها پاره می شود و لذا لازم است سرعت
حرکت پارچه در دستگاه تنظیم گردد . در ضمن بسته به اینکه بخواهند چه مقدار جمع شدگی در پارچه (در
عرض آن) ایجاد کنند ، میزان فشار ئارده (توسط غلتکهای موجود) بر پارچه تنطیم می گردد که این مقدار با
سرعت عبور پارچه باید متناسب باشد تا از پارگی های احتمالی یا کم بودن خارزنی سطح پارچه جلوگیری
شود . این تنظیمات توسط وسایلی که در جلوی ماشین تعبیه شده اند صورت می گیرد . همچنین در پشت
ماشین نیز میزان شل و سفتی پارچه را می توان تنظیم کرد .

15) این ماشین یک سیلندر اصلی دارد که جنس آن از چدن می باشد که روی آن غلتکهایی با پوشش سوزنی قرار
دارند . سوزنها یک در میان شانه می کنند و یک در میان خار میزنند . سوزنهای با پایه کوتاه نفوذ بیشتری
دارند ولی سوزنهای با پایه بلندتر نفوذ کمتری دارند البته زاویه آنها نیز با یکدیگر متفاوت است و محورهای
چرخش اینها کاملاً از هم مجزا است .

چاپ پرس :

پارچه بعد از رنگرزی ، شستشو و تثبیت ابعادی به دستگاه پرس تغذیه می شوند که وظیفه آن برق کردن سطح پارچه است که محصول آن ساتن چرم نام دارد .

معمولاً از این ماشین برای ایجاد طرح بدون استفاده از چاپ و بافت . بروی کالا استفاده می شود . طرحی که بروی پارچه می افتد بوسیله عمل پرس کردن است . معمولاً از کارهای پلی استر (در دمای 220 تا 230 oc) و به ندرت پنبه و نایلون استفاده می شود . البته باز برای نایلون بیشتر از پنبه این روش را استفاده می نماییم . حتی بروی پارچه های خار خورده و کرکی و مخملی هم می توانیم عمل پرس را انجام دهیم (اگر پارچه های نایلون 160 – 170 رد شود آب می شود) و بوسیله ماشین پرس روی آنها طرح ایجاد کنیم .

ماشین پرس ساخت کمپانی RAMISCH از کشور آلمان می باشد که مشخصات آن به قرار زیر است :

شرکت سازنده : RAMISCH

عرض ماشین : 200 cm

کد دستگاه : 230 - 240 cm

این ماشین شامل سه غلتک فشرده به هم است . پارچه ها با غلتکهای مختلف پرس می شوند که ممکن است غلتک پرس کننده ساده یا طرحدار باشد که بسته به طرح روی غلتک ، سطح پارچه براق می شود . (سطح پارچه توسط غلتکهای داغ ذوب شده و به پارچه حالت درخشندگی و براقیت می دهد) روش عمل اینگونه است که پارچه از یک رول به یک غلتک ثابت که سرعتش برابر غلتک پرس است ، تغذیه شده ، سپس از یک غلتک شیاردار که شیارهای ان بسیار باریک است عبور داده می شود ، که سرعت غلتک های پرس و شیاردار یکسان و حدود
4 – 6 است .

این غلتک شیاردار لبه های پارچه را جهت تغذیه درست پرس باز می کند . پس پارچه به غلتکهای پرس که سه عدد هستند تغذیه می شود . در محل ورودی پارچه به غلتکهای پرس یک میله محافظ قرار دارد که اگر دست کارگر بین غلتکها گیر کرد ، از ورود بیشتر آن جلوگیری می کند . علاوه بر این جهت ایمنی بیشتر یک پدال ترمز در نزدیکی غلتکها وجود دارد که در موقع بروز حوادث کمک می کند .

همانطور که در شکل نشان داده شده است ، دو غلتک بالایی عمل پرس را انجام می دهند ، پارچه از بین آنها عبور می کند . غلتک 1 بوسیله المنت گرم می شود . المنت در سر تا سر غلتک وجود دارد . المنت با حرارت برق گرم می شود و اگر سیم مقاومتش کم باشد ، می سوزد . غلتک 3 هم توسط آب داغ گرم می گردد ولی حرارت آن به اندازه غلتک 1 نیست . (حسگر دمایی روی غلتک وجود دارد که دما را افزایش می دهد) قبل از ورود به غلتک پرس بخاری برقی قرار دارد که پارچه را گرم می کند به این ترتیب :

1) به حرارت ماشین کمک می کند .

2) از وارد شدن شوک حرارتی به پارچه جلوگیری می کند .

3) از افت حرارت در اثر ورود پارچه سرد به غلتک داغ جلوگیری می کند .

جنس غلتکهای 1 و 3 از فولاد و غلتک 2 با سطحی از پنبه فشرده ، پوشیده شده است . سه غلتک چون با هم در تماس هستند با یک سرعت حرکت می کنند . نیروی محرک به غلتک 1 متصل است که سبب حرکت هر سه غلتک به یک سرعت می شود . این نیرو توسط یک الکتروموتور قوی و توسط تسمه و چرخ دنده ها به غلتکهای متحرک و از جمله غلتک پرس 1 انتقال می یابد .

پارچه کلاً با عرض باز بطوریکه سطح پارچه به سمت غلتک 1 است ، به ماشین تغذیه شده ، سطح پارچه ذوب و براق می گردد . این عمل سبب کاهش استحکام پارچه نیز می شود . غلتک 1 ثابت است ولی غلتکهای 2 و 3 می توانند اندکی جابجا شده و پایین بیایند . این جابجایی حدود 2 – 5 cm است . این عمل وقتی که در پارچه درز مشاهده می شود ، توسط جکها انجام می گیرد تا از کشیده شدن در زیر پارچه و در نهایت پارگی در زیر پرس جلوگیری شود .

در قسمت موتورخانه ماشین سه الکتروموتور وجود دارد :

1) الکتروموتور جهت باد بالا و پایین بردن جکها .

2) الکتروموتور پمپاژ روغن .

3) الکتروموتور انتقال نیروی حرکتی از گیرباکس به غلتکهای پرس .